Jak si vyrobit střechu doma vlastníma rukama - snadná volba pro domácího mistra

Nejjednodušší, cenově nejdostupnější a ekonomická varianta z hlediska materiálů.

Problém je, že se nehodí do středních a velkých domů. Nejčastěji se přístřešek montuje na garáže, kůlny a další hospodářské budovy.

Tradiční a poměrně pohodlný design, který se hodí do každé domácnosti s obdélníkovou nebo čtvercovou „krabicí“.

Nyní více než polovina majitelů soukromých domů a chat volí sedlovou střechu.

Valbová střecha vypadá jako čtyřboká pyramida skládající se z rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem.

Nyní je to vzácné, hlavní důvod spočívá ve složitosti systému tažení paprsku, na kterém je tento návrh založen.

Tato konstrukce je také založena na systému utahování paprsků, ale je běžnější než kyčelní. Fanoušci těchto typů střech by se neměli brát.

V klasické verzi se již nepoužívá polovalbová střecha.

Konstrukce je sestavena podle schématu štítového příhradového vazníku pomocí obláček a „klubů“ ohnutých nahoru.

Ze všech stávajících vícestupňových střech je považována za jednu z nejsložitějších konstrukcí.

Instaluje se pouze na budovy s "původní" dispozicí nebo domy s několika přístavbami.

S takovými střechami mohou pracovat pouze vysoce kvalifikovaní odborníci.

Tento typ střechy je v popularitě jen mírně nižší než štítová konstrukce. Lidi přitahuje obytný půdní prostor.

Mansardovou střechu můžete postavit vlastníma rukama, ale potřebujete nějaké zkušenosti, takže je lepší začít se sedlovou střechou.

Krokve v tomto systému jsou instalovány pouze na Mauerlat mezi nosnými stěnami. Pokud jsou krokve podepřeny regály, pak jsou regály připevněny ke stropním nosníkům.

Tento systém se liší od zavěšeného v tom, že regály nesoucí krokve jsou založeny jak na nosných stěnách, tak na stěnách uvnitř domu.

Pokud je dům blok (cihla, škvárový blok), pak pod Mauerlat musíte na zeď nalít betonový vyztužený pás.

Výška pásu je 250–300 mm, šířka pásu se rovná tloušťce stěny.

Vyrobíte dřevěné bednění, dovnitř položíte výztužnou klec a vše zalijete betonem.

Ještě před nalitím betonu je nutné svisle nainstalovat řadu závitových kolíků nebo jednoduše kusů výztuže do středu budoucího pásku s krokem 0,6–1 m. K nim pak bude připojen Mauerlat.

V domech z pórobetonu se betonový vyztužený pás nalije přímo do plynových bloků ve tvaru U.

V dřevěných domech není žádný Mauerlat jako takový, jeho funkci plní trám nebo kláda horního obložení.

Pod Mauerlatem by měla být základna dokonale rovná, pokud jste tento okamžik nejprve vynechali, budete ji muset před pokládkou vyrovnat.

Podklad lze vyrovnat cementově-pískovou maltou nebo lepidlem na plynové bloky (lepidlo se používá v domech z pórobetonu).

Trám by neměl být v přímém kontaktu s betonem, proto před položením Mauerlatu pokryjeme střešní materiál nahoře, nejlépe ve 2 vrstvách.

Do Mauerlatu vyvrtáme otvory pro sloupky zapuštěné do zdi, nasadíme trám na sloupky a přitáhneme ke zdi.

Ujistěte se, že nahoře umístíte širokou podložku a zajistíte držák.

Pevný paprsek je spojen do poloviny stromu, to znamená, že proveďte výřez jako na fotografii, spojte dva sektory a nahoře zatlučte 5–7 dlouhých šroubů nebo hřebíků.

Pokud je Mauerlat rekrutován z krokví, pak jsou jednoduše naskládány od sebe a upevněny samořeznými šrouby.

Existují případy, kdy je Mauerlat sestaven z kusů položených mezi podlahové trámy, ale síla tohoto designu je mnohem nižší a navíc budete potřebovat 2krát více kotev pro upevnění.

Absolutně všechno dřevo, které jde na konstrukci střechy, musí být ošetřeno alespoň 2krát antiseptiky a retardéry hoření, jinak střecha nebude stát déle než 10-15 let, pak ji sežerou brouci.

Není možné vyrobit střechu z čerstvě řezaného lesa, v procesu sušení pod zatížením mohou trámy a desky vést nebo začnou praskat.

Pro snížení nákladů můžete čerstvě nařezané dřevo předem odebrat a naskládat pod přístřešek, dřevo během sezóny vyschne, pořadí pokládky je znázorněno na schématu vlevo.

První jsou 2 trojúhelníky na okrajích. Aby se neviklaly, vyztužil jsem oba trojúhelníky provizorním stojánkem a diagonální výztuhou.

Kromě toho jsem také upevnil provizorní vertikální regál dvěma deskami diagonálně.

Na Mauerlat jsem nainstaloval a zajistil tyče 50x150 mm s kovovými rohy. Tyče jsou řezány pod úhlem sklonu střechy.

Pozor: rohy jsou připevněny 8 samořeznými šrouby (4x4) a jsou instalovány pouze na jedné, vnější straně.

Když jsou nohy krokví instalovány, základna nosníku je upnuta stejnou zarážkou a upevněna samořeznými šrouby.

Později kromě samořezných šroubů plánuji celou tuto konstrukci utáhnout průchozím svorníkem 12 mm.

V zásadě takové upevňovací prvky stačí, ale pro jistotu jsem se rozhodl podložit nohu krokve zespodu trojúhelníky.

Z vnější strany je přišroubována kovová deska a poté bude štít nahoře opláštěn deskou 25 mm a obkladem.

Shora jsem spustil hřebenový nosník, k tomu jsem připevnil 2 obláčky (příčníky) s mezerou 150 mm na krokve, vložil mezi ně nosník a upevnil jej kovovými rohy na samořezné šrouby.

Po stranách jsem připevnil 2 obložení ze stejného trámu a vše na obou stranách stáhl 12mm cvočky.

Moje krokve se ukázaly být 6 m každá a celé rozpětí bylo široké 7 m. V horním bodě je zatížení pevné, zejména v krajních trojúhelníkech, takže jsem vyřízl obložení z ocelového plechu o tloušťce 5 mm, provrtané a přitáhl je k sobě pěti cvočky.

Mezilehlé příčky na krajních krokvích trojúhelníků jsou vloženy dovnitř a upevněny kovovými deskami na obou stranách.

Na krokvích jsou obláčky upevněny dvěma trny a čtyřmi samořeznými šrouby.

Po konečné instalaci extrémních krokvových trojúhelníků je mezi nimi vytažena šňůra.

Tento orientační bod nám pomůže umístit všechny ostatní krokve do stejné roviny.

V mém případě byla každá krokev v místě spojení s Mauerlatem řezána, jak je znázorněno na fotografii.

Ale to není jediná možnost připojení krokve k Mauerlatu.

• Možnost A - krokvová noha, jak to bylo, se ovine kolem Mauerlatu;
• Možnost B - je řezána nejen noha krokve, ale také samotný Mauerlat;
• Varianta B - krokvová noha je řezána pod úhlem, ale aby výřez neklouzal, zarážky jsou stále připevněny k nosníku na obou stranách;
• Varianta D je stejná jako varianta C, jen v ní není krokvová noha u Mauerlatu odříznuta, ale pokračuje ještě minimálně půl metru a získáte hotový převis římsy.

Existují také rány se „zubem“, ale potřebují zkušenosti a speciální nástroje.

V dřevěném domě nemohou být krokve pevně připevněny k Mauerlatu, při smršťování se zkroutí.

Pro upevnění je zde použit plovoucí držák, foto vlevo ukazuje, jak to funguje.

Můj převis římsy se ukázal jako pokračování krokví. Pokud délka krokví nestačí, pak se opírají o Mauerlat nebo prodloužené podlahové trámy a přesah římsy se zvyšuje o takzvané "fillies".

Obvykle se jedná o tyče o průřezu 50x100 mm, které jsou připevněny ke krokvím samořeznými šrouby.

Každá taková lišta by měla překrývat krokve alespoň půl metru a ve stejné vzdálenosti viset přes zeď.

Montáž systému krovu je u konce, nyní vám ukážu, jak správně namontovat střešní plášť.

Jako první se na okraj převisu štítu namontuje „kapka“ - roh z tenkého plechu, který je potřebný k utěsnění řezu.

K tomu vyřežu niky v krokvích a do nich z obou stran nacpu prkno 25x150 mm, abych dostal úhel.

K tomuto vnějšímu rohu je pomocí samořezných šroubů připevněno kapátko.

Mezi krokve je paralelně se stěnou vložena a upevněna zábrana, která nedovolí sklouznutí vnitřní tepelné izolace zastřešení.

Zábranu jsem vyrobil z desky 25x150 mm. Deska je připevněna ve 3 bodech k samořezným šroubům, podél okrajů ke krokvím a níže k Mauerlatu. Samořezné šrouby jsou poháněny pod úhlem.

Aby hydroizolační fólie těsně přiléhala k okapnici, přilepím nejprve na okraj butylkaučukovou pásku „K2“ a na ni nalepím oboustrannou pásku.

Použil jsem vodotěsnou paropropustnou membránu na střechy "Strotex-V".

Nepokoušejte se zakrýt střechu polyethylenem, pod ní se bude shromažďovat kondenzace.

• Na bocích by membrána měla přesahovat zeď o 15 cm;
• Membrána je vyrolována vodorovně;
• Spodní okraj membrány je nalepen na oboustrannou pásku;
• Samotné plátno je připevněno ke krokvím sešívačkou.

Jakmile je jeden pruh membrány zafixován, začneme připevňovat protimříž.

Použil jsem tyč 30x40 mm a přišrouboval jsem ji ke krokvím samořeznými šrouby 80x5 mm.

Je žádoucí, aby všechny samořezné šrouby byly s nerezovým povlakem.

Na dno tyčí protimříže jsem nalepil pásy zesíťovaného polyetylenu tloušťky 3 mm, na jedné straně má tato páska lepicí vrstvu.

S takovým těsněním drží lišta membránu po celé linii kontaktu, vlhkost nemůže proniknout pod lištu, navíc jsou sponky ze sešívačky uzavřeny.

Krok vnější přepravky závisí na tom, jaký typ střechy máte, v mém případě bude namontována kovová taška, takže desku vyplním krokem 300 mm.

Tloušťka desky 20–25 mm.

Další pás membrány se vyroluje a připevní k předchozímu. Na fotografii jsou viditelné značky, okraj další pásky bude procházet podél těchto značek. Navíc je spoj lepen oboustrannou páskou.

Vnější přepravku jsem připevnil samořeznými šrouby 100x5 mm a dodatečně přibil 120 mm hřebíky.

Při hydroizolaci hřebene musí být membrána navinuta do jednoho listu pod kontramříž. Na každou stranu jsem udělal přesah 350 mm, podle pravidel stačí 200 mm.

Komín je vhodné odstranit ještě předtím, než začnete instalovat hydroizolaci, bude pro vás tedy vhodné jej obejít.

Rozhodl jsem se udělat střechu domu z plechových tašek. Jedna ze standardních velikostí plechu je 6 m, těsně pod touto velikostí jsem udělal krokve.

Můžete si vybrat jakýkoli jiný typ střechy, mimochodem, nejdostupnější možností je břidlice, ale bude se muset změnit za 10-15 let.

Střechu můžete izolovat různými způsoby, mezi trámy jsem položil husté desky z minerální vlny a vše jsem sešil vrstvou parotěsné zábrany a vycpal podšívku.

Místo vaty lze použít pěnové desky, ale tato izolace nepropustí vzduch.

Ale mějte na paměti, že musíte vzít přesně desky z minerální vlny. Měkké podložky si „sednou“ a za 5–7 let budou jako tenká přikrývka.