Přístřešek pro dům a garáž - 2 možnosti uspořádání svépomocí

• Pokud vzdálenost mezi opěrnými stěnami nepřesahuje 4,5 m, pak standardní krokvové nohy jsou schopny odolat hmotnosti jakékoli střešní krytiny;
• Rozpětí o šířce 4,5 až 6 m by mělo být vyztuženo 1 krokví. Takový řez je instalován na posteli, která je zase umístěna na podlahové trámy podél fasádní stěny;

• Kolmo na krokve je vycpaný běh, na který dosedají svislé hřebeny. Navíc jsou na obou stranách stojanů instalovány šikmé dorazy

• Na souvislé rozpětí do šířky 9 m jsou na obou stranách konstrukce instalovány krokvové nohy;
• Při šířce rozpětí 12 až 15 m musí být rozdělen na 2 sektory, 6 ma 9 m (+/-1 m) a opět by měla být instalována konzolová konstrukce;

• Na rozponech větších než 15 m bude nutné nainstalovat několik konzolových vaznicových konstrukcí a mezilehlé konstrukce by měly být dodatečně upevněny kontrakcí.

Pokud projekt nepočítá s hlavními pilíři, jsou namontovány konzolové vaznicové konstrukce, které ve skutečnosti hrají roli pilířů (v popisu instalace šikmé střechy domu je fotografie takového návrhu).

Když se podívám trochu dopředu, řeknu hned:

• V blokových domech (cihla, pěnový beton atd.) jsou krokve pevně připevněny k Mauerlatu;
• V dřevěných domech je namontován systém plovoucích vazníků.Nohy krokví jsou zde připevněny k Mauerlatu pomocí pohyblivých držáků, jako na obrázku. To je způsobeno velkým smrštěním dřevěných konstrukcí.

Máme krabici třípatrového domu z pórobetonu. Jako takový neexistuje žádný profesionální projekt, takže musíte improvizovat na místě.

Není zde technické podlaží, tedy podkroví, pod střechou bude obývací pokoj se zkoseným stropem. V souladu s tím budou nohy krokví hrát roli podlahových nosníků.

Úroveň zatížení větrem v třípatrovém domě je již poměrně vysoká a náš dům je také na návrší, takže pro pevné upevnění střechy na lehkých stěnách z pórobetonu jsme se rozhodli vyplnit pancéřový pás 200 mm shora, po obvodu stěn.

• Nejprve namontujeme dřevěné bednění z hoblované desky a nastavíme její horní řez přísně podél horizontu;
• Položíme vnitřní výztuž o průřezu 10 mm;
• S krokem ne větším než 1 m odkryjeme svislé tyče z výztuže;
• Nalijeme beton a zarovnáme horní rovinu podél horizontu s pravidlem.

Na fotografii je pancéřový pás na krabici ze škvárového bloku, ale technologie uspořádání je všude stejná.

Beton podle pravidel zraje 28 dní, ale práce mohou být zahájeny za pár týdnů.

Nohy krokví jsou instalovány na Mauerlat. V tomto případě byl použit pevný nosník 150x150 mm, ale pokud takový nosník neexistuje, lze Mauerlat vyrobit ze 2 tyčí pro krokve o průřezu 50x150 mm nebo 50x200 mm.

• Hydroizolace je položena na pancéřový pás, vzali jsme Hydroizol, i když je možné položit jednoduchý střešní materiál ve 2 vrstvách;
• Nyní vezmeme dřevo dohromady, přiložíme ho na výztužné trny a narazíme shora;
• Po stopách výztužných tyčí vyvrtáme otvory o průřezu 10 mm;
• Nasadili jsme Mauerlat na kování.

Vzdálenost mezi nosnými stěnami domu je 12 m a majitelé nechtějí instalovat zeď, lidé chtějí prostorný pokoj nahoře.

Proto byla pro střední podporu příhradového systému instalována konzolová vaznicová konstrukce, 2 svislé regály ze dřeva 150x150, na které bylo položeno „lůžko“ ze stejného dřeva.

Po vyzkoušení s programem ScratchUp jsme se rozhodli udělat velký střešní nástavec 1,2 m, takže mauerlat i mezilůžko byly položeny se stejným přesahem.

Zpočátku existovaly pochybnosti o tak velkém posunu, protože spodní Mauerlat „vyhlíží“ na 2,2 m, ale rozhodli jsme se, že pokud jej zmenšíme, chuť se ztratí

.

Cena monolitických krokví této délky bude nebetyčná, takže jsme je srazili ze 2 tyčí o průřezu 50x200 mm.

Krokve byly namontovány v krocích po 580 mm, s přípustným maximem 700 mm.

Tyče byly spojeny v rozběhu tak, aby spoje mezi sousedními vrstvami byly ve vzdálenosti alespoň 50-70 cm.

Tyče jsme nejprve srazili hřebíky 100 mm a poté je dodatečně upevnili samořeznými šrouby 80 mm a hřebíky i samořezné šrouby byly zaraženy z obou stran.

V důsledku toho jsme získali relativně levné krokve s nosností mnohem vyšší než monolitické.

Schéma montáže krokví na Mauerlat je poměrně jednoduché:

• Ze spodní části krokve je vyříznut sektor ve formě Mauerlatu;
• Noha krokve je nasazena na své místo a je upevněna na obou stranách ocelovým rohem pomocí samořezných šroubů.

Rozhodli jsme se pokrýt střechu švovou žehličkou.

Celkový koláč vypadá asi takto:

• Na krokve je natažena větruodolná membrána;
• Poté je ochrana proti větru upevněna protimřížkou;
• Podstřešní přepravka je nacpaná kolmo k protimříži;
• Svařované železo je připevněno ke střešní bedně;
• Zespodu mezi krokve položíme izolační desky;
• Šijeme je parotěsnou membránou;
• Na parozábranu se nacpe spodní kontrolní mřížka a přišije se podšívka.

Větruodolná membrána byla připevněna jako první na klády, vzali jsme Tyvek od firmy TechnoNIKOL.

Látka se dodává v rolích. Vezmeme roli, vyválíme ji kolmo na krokve a ihned plátno zafixujeme sešívačkou.

První páska se navine podél spodního okraje, další páska se překryje na předchozí a tak dále nahoru.

Podle návodu se mají pásky na sebe naložit asi 15-20 cm, tato vzdálenost je poznamenána na samotném létě a spoj je přelepen oboustrannou páskou.

Mezi ochranou proti větru a krytinou musí být větrací mezera, pro její zajištění vyplníme na klády pruty kontralati 50x50 mm (paralelně).

Podstřešní přepravka se nacpe na kontramříž (kolmo), k tomu jsme použili hoblovanou desku 25x150 mm

Podle pravidel, pokud je pro podložení zvolena deska 25x150 mm, lze ji nacpat v krocích po 150 mm, ale to je vhodné pro střechy s velkým úhlem sklonu a střechy s malou plochou.

Na velké šikmé střeše s malým úhlem sklonu je potřeba udělat podlahu téměř souvislou, takže jsme museli podlahu dodatečně zpevnit.

K tomu byly mezi desky 25x150 mm nacpány desky 25x100 mm, v důsledku toho byly mezery každá 25 mm, taková mezera stačí k větrání dřeva.

Po obvodu střechy byl vycpán svislý štít. Na spodní část tohoto štítu jsme ihned upevnili háky pro žlaby okapového systému.

Protože čtverec střechy je velký, bylo rozhodnuto vytvořit dva odtokové nálevky podél okrajů, respektive okapy jsou instalovány se sklonem od středu k okraji.

Technologie pro uspořádání švové střechy není složitá, ale problém je v tom, že samotné plechy nelze ohýbat a délka plechu je 12 m.

Museli jsme proto posbírat lešení s mostem a plechy opatrně nanést na střechu.

Přesahy jsou lemovány stejnou technologií jako střecha.

Potřebujeme namontovat přístřešek na garáž s lázeňským domem ve stejné budově.

Krabice je obložena pěnobetonovými bloky, zatížení větrem zde není tak silné a náš rozpočet je také malý, takže bylo rozhodnuto obejít se bez pancéřového pásu.

Mauerlat nebo jednodušeji jsme pásku vyrobili z tyče 50x150 mm. Nosný nosník, jak je vidět na fotografii, byl zesílen.

Boční páskování nenese zvláštní zatížení, proto sem byl vložen nosník v 1 vrstvě.

Jako hydroizolace byly položeny 2 vrstvy střešního materiálu.

Nejprve zašroubujeme speciální šroubovou sponu o průměru 14 mm pod výkonný šroub, poté připevníme Mauerlat šrouby;

Je žádoucí řídit klipy v oblasti spojů mezi bloky, takže to bude silnější.

Po namontování postroje potřebujeme namontovat přední nosný rám, ten musí být z obou stran vyztužen zarážkami. Pro zarážky používáme desku tloušťky 40 mm.

V tomto případě máme co do činění s klasickým vrstveným systémem, takže po instalaci fasádního rámu instalujeme na stěnu mezirám.

Pořadí práce je přibližně následující:

• Po uspořádání Mauerlatu namontujeme rám fasády;
• Na obou stranách vystavujeme krajní krokve;
• Se zaměřením na extrémní krokve sestavujeme mezirám;
• Mezirám je sestaven stejně jako přední, jen rozměry jsou skromnější.

Fasáda nosného rámu musí být ihned obšita deskou.

U této konstrukce nejsou potřeba výkonné stropní nosníky, protože podkroví je miniaturní a nebude tam nic těžkého, takže stačí deska 40x150 mm.

Pro vrstvený systém nejsou potřeba párové, výkonné krokve, to je jedna z výhod takového systému.

V tomto případě jsme vzali 2 nosníky 50x150 mm a srazili je tak, aby spoj spočíval na mezirámu.

Nekupovali ocelové rohy pro instalaci krokví (ušetřili peníze), místo toho upevnili dřevo železnými konzolami, neříkám, že je to špatné, než bylo všechno upevněno takovými konzolami a domy stojí dodnes.

Na štítu by neměly být žádné schody a prahy, protože jej musíme později opláštit prknem.

Před montáží střešního pláště musíme boční štíty obšít deskou.

Všechno je zde jednoduché: aniž byste cokoliv měřili, naplňte hoblovanou desku po celé ploše a poté vezměte motorovou pilu a odřízněte přebytek podél okraje extrémního polena.

Garáž není dům a není zde potřeba tak výkonná podložka, použili jsme standardní hoblovanou desku 25x150 mm, kladli jsme ji po 150 mm.

Délka jedné desky nestačila na celou střechu, proto jsme spojovali dlouhé a krátké sektory, přičemž spoje musí být posunuty.

Přední a zadní převisy jsme při montáži neměřili. Po dokončení instalace jednoduše vytáhněte šňůru po úrovni a přeřízněte krokve motorovou pilou.

Dále přední a zadní štít olemujeme deskou 25x150 mm, po stranách vycpeme stejnou desku, takže je snazší vyrovnat střešní plášť.

Bylo rozhodnuto pokrýt střechu pozinkovaným profilovaným plechem, na celou střechu bylo použito o něco více než 20 plechů.

Profilovaný plech byl připevněn k podstřešní bedně speciálními samořeznými šrouby s lisovací podložkou. Přesahy byly řezány bruskou ve formě přepravky.

Nyní zbývá jen obložit fasádu obkladem a dokončit pokoje uvnitř.